Искусственное вскармливание птенцов

Искусственное вскармливание птенцов
Общие понятияИскусственное вскармливание довольно трудоемкий процесс, отнимающий у разводчика много времени и требующий определенных финансовых затрат. Кроме того, применение даже самых совершенных кормов не дает гарантии идентичности к корму, который птенец получает от матери. Поэтому, принимая решение о вскармливании, необходимо четко определиться с целью этого действия. По возможности лучше отказаться от вскармливания и позволить родителям самим выкормить птенцов.Оправданным можно считать применение искусственного вскармливания в следующих случаях:

• Агрессивное поведение родителей;
  
• Сохранение заболевших или брошенных птенцов;
  
• Болезнь или смерть родителей;
  
• Выращивание инкубированных птенцов;
  
• Предотвращение передачи болезни;
  
• Излишне крупная кладка, при которой родители не справляются с кормлением;
  
• Отказ больной птицы от пищи.

Искусственное вскармливание с целью получения ручной птицы желательно начинать не ранее, чем птенец проживет половину обычного времени выкармливания родителями для данного вида.Иногда, даже проверенная, не первый раз загнездившаяся пара, преподносит разводчику «сюрприз» и ему приходится срочно начинать выкармливание. Поэтому, в процессе роста птенцов необходимо постоянно контролировать их состояние в гнездовом ящике. Так, не прекращающийся в течение долгого времени характерно-просящий писк птенца, не сменяющийся звуками кормления, может помочь вовремя обнаружить проблему. В любом случае, игнорировать такой писк нельзя.В тоже время, не стоит недооценивать количество материнского кормления. Многие любители излишне рьяно берутся за дело и начинают докармливать вполне сытых птенцов. Зачастую такое вмешательство, из-за отсутствия практики, может привести к потере птицы. Аксиома: в зобе есть пища – птенец сыт, полнота заполнения зоба не имеет существенного значения, если хотя бы раз в день он бывает полностью заполнен.Обычно птиц выкармливают одним из трех способов:

1. Прямое кормление с ложечки. Наиболее безопасный способ. Не подходит для не ручных птенцов и взрослой, не приученной к такому способу кормления, птицы. Кроме того, этот метод времязатратный и как правило, трудно добиться чистоты оперения выкармливаемого.
2. Прямое кормление из шприца или из специальной пипетки. Применяется для подросших птенцов и ручной птицы. Преимущество – чистое оперение. Недостатки:
   • велика вероятность попадания кормовой смеси в трахею;
   • требуется время для привыкания птицы к новому для неё способу приема пищи.
   При отсутствии навыков категорически не рекомендуется кормить этим способом птенцов в первые дни после вылупления.
3. Кормление из шприца с катетером непосредственно в зоб. Универсальный способ. Незаменим для кормления птицы отказывающейся принимать корм другими методами. Преимущества – экономит время, позволяет задать полную норму корма, отсутствие воздушных «карманов», проблем с аппетитом не существует. Недостаток – относительная сложность оборудования, наличие навыка кормления.

Оборудование для выкармливания незамысловато:

1. Набор стеклянной или фарфоровой посуды, в который входят две емкости. Первая служит для приготовления смеси, а вторая выполняет роль водяной бани, в которую наливается горячая вода и вставляется первая емкость. Необходимое действие, т.к. кормосмесь в процессе кормления сильно охлаждается, а накормить холодной смесью птенца, просто невозможно. Срабатывает инстинкт - "еда - это то что теплое".
2. Пластиковая либо металлическая ложечка.
3. Медицинский шприц.
4. Набор насадок на канюлю с катетерами.

И вот тут внимание, если найти пару чашек, пластиковую ложечку или медицинские шприц — не проблема, то о такой вещи, как шприц для выкармливания лучше позаботится заранее. Простейшее решение проблемы – покупка готового шприца фабричного изготовления. Но не так уж сложно изготовить подобный «агрегат» и самому.
Показатели микроклимата. БрудерВ первые недели жизни птенцы не обладают достаточной терморегуляцией, им необходим искусственный обогрев. В этой статье мы не будем останавливаться на различных конструкциях аппаратов для обогрева (брудеров), они могут быть как фабричными, так и изготовленными разводчиком самостоятельно, часто это довольно простые в исполнении агрегаты.Рассмотрим основные необходимые параметры микроклимата для нормального развития птенцов. Для примера взяты параметры для птенцов, время нахождения в гнезде которых 30-35 дней (волнистые, неразлучники, нимфы и др).В первые четыре дня температура в брудере должна поддерживаться в пределах 36 — 36,5°С, далее она постепенно снижается. Таким образом, к седьмому дню нагрев воздуха в брудере будет уже 34°С, к четырнадцатому - достаточна температура 31 — 31,5°С, а к двадцать первому птенцам будет комфортно и при 24°С. Далее птенцы переводятся в ящик для додерживания, в котором они в состоянии, за счет выделяемого ими тепла, сами поддерживать нужную температуру. Замечу, что ящик для додерживания не должен быть очень большим, размеры его сравнимы с размерами обычного гнездового ящика. При вскармливании одного птенца рекомендуется задержать переведение в гнездовой ящик из брудера на три дня, продолжая снижать температуру до 21°С.Влажность во все время вскармливания поддерживается на уровне 60 — 65%.Для равномерного распределения тепла и водяного пара, а также для удаления выделяемого в процессе жизнедеятельности птенцов углекислого газа, предусматривается система вентиляции, она может быть как принудительной, так и естественной. Как правило применяются комбинированные схемы.
Теория вскармливанияВылупившиеся птенцы могут некоторое время не получать пищи. Так, при естественном вскармливании, некоторые самки могут накормить новорожденного только через двенадцать часов, в дальнейшем на развитие птенца этот факт никак не сказывается. Поэтому у разводчика как правило есть время подготовится к первому кормлению.Первый вопрос, который задают любители впервые столкнувшиеся с проблемой искусственного вскармливания, звучит довольно однообразно: «Чем кормить?». Чтобы ответить на этот вопрос надо четко осознать тот факт, что птице кроме обычного набора углеводов, жиров, аминокислот и витаминов необходим целый комплекс ферментов, позволяющий расщеплять до усваиваемой формы те вещества, которые вы включите в корм малышу. Поэтому различные виды стерильных кормов, такие например, как детские безмолочные каши (далее ДБК) и другие прикормы без дополнительных добавок, обеспечивающих усвоение продукта, не подходят для только что вылупившегося птенца. Это значит, что вопрос насыщения ферментами или продуцентами ферментов кормовой смеси становится главным и даже более того, определяющим — будет жить ваш подопечный или нет.Хочу предложить несколько вариантов решения данной проблемы:

• Использование специализированного корма для выкармливания. Этот способ безусловно предпочтительнее остальных, ведь при применении кормов типа NutriBird A19/21 или подобных ему, птенец получает полностью сбалансированный, насыщенный энзимами (ферментами) корм, а разводчик не утруждает себя длительным приготовлением смеси и поиском дополнительных ингредиентов. Эти корма подходят для любого возраста птенцов, изменяется только степень их разведения. Не стоит забывать, что большинство ферментов деактивизируется при температуре выше 60°С, а кормить птенцов следует смесью, температура которой колеблется от 38 до 40°С. Ну и конечно — ни в коем случае не хранить готовую смесь. Воду для разбавления доводить до кипения не рекомендуется, т.к она при этом теряет кальциево-магниевую составляющую.
  
  
• Использование птицы-донора. Этот вариант подойдет только для разводчиков с большим опытом выкармливания, что в свою очередь обеспечит птенца наиболее полным ферментным комплексом. Практически это выглядит так: берется здоровая взрослая птица и с помощью шприца и катетера кормится непосредственно в зоб ДБК. Затем через 1,5 — 2 часа другим катетером, выполняющим функцию зонда, в котором сделана множественная перфорация на последнем сантиметре длины и срезан наискось кончик, отбирается из зоба разжиженная, насыщенная энзимами и частично декстринизированная субстанция. Внимание, это опасный этап, при малейшем прекращении набора жидкости в шприц, операцию следует прекратить и снять вакуумметрическое давление, т.е. отработать поршнем шприца в обратном направлении. Отобранную жидкость использовать немедленно для приготовления смеси на основе ДБК. Достаточно 10% от общего объема, бо?льшая концентрация разжиженной субстанции - приветствуется.
  
• Получение природных ферментных препаратов «у себя на кухне». Фантастика? Отнюдь. Мало того, большинство любителей попугайской братии давно и успешно их получают. Чувствую, что многие уже догадались, поэтому тянуть не буду. Пророщенное зерно. Точнее правильнее его называть - солод. Правильно приготовленный солод из смеси злаков содержит весь необходимый ферментный комплекс: амилазы, глюкоамилазы, ксилоназы, декстриназы, протеазы в конце концов (которые особенно важны при использования в качестве добавок в смесь куриного яйца) и многие-многие другие ферменты. Задумаемся, в чем же состоит задача ферментов? Если не лезть в дебри: в расщеплении крахмала зерна до моносахаров и пептизации белка. С этими функциями (а также и со многими другими) ферменты, образующиеся в солоде, успешно справляются, более того, их вполне достаточно для полного удовлетворения потребностей птенца в энзимах. Возникает вопрос: «Как накормить только что рожденную кроху всеми этими полезностями, не совать же ему в клюв целые зерна пшеницы?». Но и тут технология проста: любым доступным образом, готовый солод следует измельчить, добавить в него воды (приблизительно 1:1), перемешать и слить получившийся раствор с осадка, можно отфильтровать через мелкую сеточку. Получившуюся мутноватую водичку называют - «солодовое молочко». На основе его и ДБК готовят смесь для кормления. Получается гомогенизированная, насыщенная ферментами паста, ей (не забываем про температуру 38–40°С) и следует накормить новорожденного.Хранить готовое солодовое молочко можно в холодильнике при температуре 4 — 8°С в течении четырех часов.
• Применение медикаментозных препаратов. Таких как Фестал, Мезим, и их аналогов. Тут все просто: делаем кашку, добавляем ферментный препарат и все. Однако возникают сомнения в универсальности таких препаратов, кроме того, достаточно трудно высчитать и приготовить раствор этих препаратов нужной концентрации, поэтому лучше их все же применять в комбинации с солодовым молочком.Категорически не допускается применение, в качестве источника ферментов, помета птиц и человеческой слюны.Отдельно хочется остановится на выборе вида ДБК. Часто, при выборе сорта каши, разводчики руководствуются лишь разнообразием использованного для ее приготовления зерна, рассчитывая тем самым получить прикорм с более разнообразным составом. Я же советую в первую очередь обращать внимание на химический состав, а именно на содержание белка в смеси, чем он выше, тем лучше. По этому показателю лидируют овсяная и гречневые каши, но некоторые смешанные ДБК тоже имеют довольно приличный показатель белка. Приветствуется наличие в смеси пробиотиков и пребиотиков. Лучше приобрести две упаковки ДБК, одну с пребиотиками, другую с пробиотиками и смешивать их непосредственно перед приготовлением. Покупка безглютеновых каш - нежелательна. Наличие в составе ржаной муки недопустимо.Но даже самые лучшие ДБК не могут обеспечить птицу достаточным количеством белка, поэтому его уровень в смеси для кормления необходимо повысить за счет добавления крутосваренного желтка куриного (перепелиного) яйца. Не стоит забывать и о растительных белках. Великолепным их источником может стать препарат на основе спирулины (Spirulina) - осциллаториевых цианобактерий (сине-зелёных водорослей).Кроме того, необходимо учитывать кальциево-фосфорную составляющую. ДБК человеческий продукт и содержание этих компонентов в них не соответствует нуждам птиц. Как правило содержание фосфора в них завышено, а кальция наоборот - недостаточно. Разницу можно компенсировать добавлением в смесь глюконата кальция. В долях содержание фосфора должно быть в три раза меньше содержания кальция. Следует помнить, что содержание кальция не должно быть меньше 600мг на 100г сухого продукта. Реально же приходится доводить его содержание, приблизительно до 1200мг из за высокого содержания фосфора.В смесь с третьего дня жизни птенца следует добавлять различные овощные соки, такие например, как: тыквенный, морковный, кабачковый, свекольный. После десятого дня можно (не перебарщивая) добавлять яблоко, банан, гранат, цитрусовые и нежирный творог.В трехнедельном возрасте птенцов, как правило, переводят на кормление из шприца без использования катетера или с ложечки. Одновременно птицам предлагаются кусочки пророщенного зерна (обычно пшеницы, овса, маша и гречихи). Разделывать зерно на кусочки лучше в присутствие попугая, он при этом начинает интересоваться процессом и сам пробует зерно «на зуб». После этого остается один маленький шажок к самостоятельному питанию птенца – поедание сухого корма. Но этот шаг птица в состоянии выполнить без участия человека. Произойдет это знаменательное событие не ранее, чем придет срок назначенный природой.
  Частота кормленияВ первые дни жизни, птенцы должны питаться каждые два часа в течение дня, ночной перерыв обычно составляет четыре часа и приходится на промежуток времени с 2.00 до 6.00. В дальнейшем достаточно шестикратного кормления с перерывом на сон в шесть часов. В трехнедельном возрасте птенцы нормально переносят и четырехкратное кормление, более того, ближе к возрасту, при котором обычно птицы вылетают из гнездовья, достаточно и трехразового кормления.Заболевшую взрослую птицу желательно кормить чаще. Во-первых это связано с тем, что перекармливать больную птицу ни в коем случае не следует, а во-вторых полупустой зоб вынуждает птицу саму искать себе пропитание. Обычно для выкармливания взрослой птицы за раз дается 2,5 — 3мл корма.
  Техника вскармливанияПриемы кормления довольно просты, но следует выполнять некоторые правила:
  • Птицу надежно зафиксировать в руке, удерживая голову большим и указательным пальцами. Если не получается все делать одновременно то, на первое время, следует найти помощника.
    
  • Не кормить сытую птицу.
    
  • Не перекармливать, исключая вытекания корма из клюва.
    
  • Обязательно опускать катетер прямо в зоб и причем на достаточную глубину. Иначе возможно попадание корма в трахею, что неминуемо приведет к гибели птицы. На рисунке видно, что пищевод находится в правой части тела попугаев, при вскармливании этот факт нужно учитывать.
    
    
  • Не дожидаться полного опустошения зоба. Наилучшим количеством остатка будет являться 10% от дозы кормления. Остаток представляет собой субстанцию насыщенную ферментами, которые сразу начнут свою работу по переработке вновь поступившего «материала», в противном случае возможно излишнее газообразование в зобе и начинаются процессы гниения и брожения.
    
  • «Воздушные пузыри» из зоба удаляются выдавливанием в ротовую полость через пищевод. Если это не сделать, птица будет недокормлена. Тут опять вспоминаем строение попугая, и целенаправленно выдавливаем воздух через верхнюю правую часть зоба.
    
  • Катетер вставляется сбоку клюва и проталкивается в зоб, голова у птицы при этом приподнята. У самых маленьких верхнее надклювье следует слегка приподнять катетером и сразу опускать его в зоб. Подросшим птенцам и взрослой птице клюв надо приоткрывать пальцами.

Видео выкармливания попугая



----------------------- Добавлено TaniaOK
Овсяное молочко для выкармливания новорожденных птенцов и птенцов в возрасте нескольких дней

 

Надеюсь пригодится текст. По желанию администрации могут вносится изменения, дополнения. На все вопросы с удовольствием отвечу.