ЭТАПЫ ГНЕЗДОВАНИЯ. Нюансы и "хитрости"

ЭТАПЫ ГНЕЗДОВАНИЯ


Как не допустить гнездования. Самка неожиданно снесла яйцо – что делать

Первые признаки беременности самки

Размеры клеток для разведения

Факторы, влияющие на желание самки войти в гнездовой домик

Гнездовой домик

Ступеньки-подставки и гнездовые домики с двумя отделениями

Опилки

Ямки

Фотопериодизм и освещение птичьего питомника

Получение оплодотворенных яиц

Поведение в гнездовом домике

Анатомия репродуктивных органов самки. Формирование яйца

Самки, редко покидающие гнездовой домик

Сравнение куриного, перепелиного и волнистикового яичек

Выпадение яйцевода
Выпадение клоаки - что делать

Мягкое яйцо. Застревание мягкого или твердого яйца.

Самец и/или самка, поедающие яйца

Календарь подсчета дней до вылупления птенца из яйца

Требования к температуре инкубации

Влажность при инкубации

Факторы, оказывающие влияние на вылупление

Хранение яиц

Маркировка яиц

Восстановление поврежденных яиц

Муляж яйца своими руками

Проколотые яйца

Испачканные яйца

Перемещение яиц

Насиживание

Cтроение, формирование и развитие куриного яйца

Как помочь вылупиться птенцу волнистого попугайчика

Смерть в скорлупе

Появление птенцов

Видео выкармливания птенцов волнистых попугаев в первые дни

Холодные птенцы и холодные яйца

Температура в брудере

Выщипывание перьев

Быстрый раунд

Чистка домика

Возраст выхода из гнезда

Забота о птенцах в гнезде (KAZ)

Вторая кладка сразу за первой

Как закончить гнездование

Рождение и развитие птенца, вскармливание птенцов, "Вертолет" у птенца, миражирование, кольцевание, "Детский сад"





Дорогие форумчане! Если у Вас есть какие-то дополнения, замечания, или Вы хотите поделиться своим опытом и дополнить нашу "копилку знаний" - добро пожаловать!

 

Самки, редко покидающие гнездовой домик

Некоторые самки по каким-то причинам чувствуют себя в безопасности только в гнездовом домике и редко выходят из него, чтобы быстро опорожниться, и затем они быстро возвращаются в гнездовой домик, не давая самцу шанс провести спаривание. Они позволяют самцу кормить себя только в гнездовом домике, и это не совсем удачная манера ведения гнездования. Таких самок (к счастью, таких не очень много), нам просто надо перехитрить. Когда Вы заходите каждое утро в гнездовую комнату, выгоните самку из гнезда и заблокируйте вход, чтобы она не могла возвратиться. Оставьте вход заблокированным, пока Вы занимаетесь своими хозяйственными делами. Поскольку утро – обычное время для большинства спариваний, ей придется уступить самцу, нравится ли ей это или нет. Когда спаривание будет завершено, перед уходом из комнаты, вход в гнездовой домик открывается.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

 

Быстрый раунд

Иногда у Вас будут гнезда, в которых вылупятся только один или два птенца. Это может произойти у Вашей ключевой пары, и Вам захочется получить больше птенцов и как можно скорее. В таких обстоятельствах можно провести «быстрый раунд». Если в гнезде только один птенец, можно добавить в гнездо другого птенца, старшего на несколько дней. Родители более внимательны к потребностям нескольких птенцов, чем к потребностям единственного. Как только в гнездо добавлен второй птенец, нужно провести следующую процедуру. Когда младшему птенцу исполнится 2 - 4 дня, поместите его к приемным родителям в другое гнездо и замените на птенца из другого гнезда, которому 10 - 12 дней. На следующий день замените оставшегося птенца птенцом, которому 15 - 18 дней, и, наконец, на следующий день замените младшего птенцом приблизительно того же возраста, как старший.
В ходе этой процедуры произойдут многие вещи. Во-первых, Вы сократите время кормления птенцов на 2 недели, и это будет меньшей нагрузкой для пары, и можно будет планировать их третий или четвертый раунд. Будет достигнута цель получения большего количества птенцов, цикл гнездования самки будет сокращен, и она раньше отложит яйца.

Это указывает на то, что время (то есть, приблизительно 50 - 55 дней до следующей кладки яиц) не является стимулом, который вызывает готовность для следующего раунда. Возможно, стимулами являются размер и/или изменение в поведении птенцов, когда они готовятся покинуть гнездо. Очевидно, что требуются дальнейшие исследования в этой области.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

 

Восстановление поврежденных яиц

Иногда можно обнаружить яйца, которые были немного повреждены. Повреждение может быть в форме трещины, прокола или вмятины. Хотя шансов на успех немного, но стоит попробовать их «отремонтировать». Нужно использовать часть скорлупы забракованного яйца, отрезав кусочек, чтобы только покрыть повреждение, и прикрепить это связывающим материалом. Закончив процедуру, удостоверьтесь, что этот связывающий материал не прилипнет к домику или перьям родителей, и положите яйцо в гнездовой домик.

Обнаружено, что у крупных попугаев, когда яйца были восстановлены таким образом, птенцам могла потребоваться помощь в вылуплении. Кроме того, многие из них были инфицированы и нуждались в курсе антибиотиков.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

[hr]

Как заклеить яйцо с трещиной, вмятиной, сколом

Когда Вы видите в гнезде поврежденное яичко, не торопитесь его выбрасывать. Если подскорлуповая оболочка цела, значит, не все потеряно.
При сколе нужно взять кусочек неоплодотворенного яйца, размером больше поврежденной области. Нужно наложить его на место скола и по краям приклеить воском или клеем БФ-6 (продается в аптеках). Получается «заплатка» на поврежденной области. На саму подскорлуповую оболочку лить воск нельзя.
Если скорлупа на месте, но есть трещина или вмятина, то заплатка не нужна. Достаточно заклеить воском по трещинам.
Некоторые самочки съедают воск с яйца. В этом случае «ремонт» долго не продержится.

 

Маркировка яиц

Существуют некоторые разногласия по поводу опасностей загрязнения из-за маркировки яиц. Источником заражения может стать ручка, которой делается отметка, или, что более значительно, пальцы рук, на которых есть бактерии. Как мы уже упоминали в разделе о перемещении яиц, стафилококковые инфекции представляют собой основную проблему и они часто встречаются. Тем не менее, можно принять меры предосторожности, применяя хирургические перчатки или дезинфицируя руки, и используя маркеры на водной основе.

Маркировка яиц дает определенные преимущества, особенно для заводчиков, которые часто перемещают яйца, в том числе парам приемных родителей. Это полезная процедура для определения происхождения, вращения, перемещения, возраста яиц, даты вылупления и т.д.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

Маркировать лучше фломастерами на водной основе (water based). Вот такие я нашла в гипермаркете ОКей:

 

Холодные птенцы и холодные яйца

Не является каким-то необычным случай, когда птенец в возрасте нескольких дней найден холодным и безжизненным на полу разводной клетки, так как его случайно вытолкнул из гнезда один из родителей. Они часто живы, и многие чудесным образом возвращаются к жизни после того, как их мягко согрели в руках.

То же самое относится и к холодным яйцам, в случае, когда самка умерла или, заболев, оставила гнездо. Яйца также должны быть аккуратно согреты и затем помещены в гнездо приемной самки. Хотя они могут вылупиться на день позднее, процент вылупления высок.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

 

Самец и/или самка, поедающие яйца

И самцы, и самки едят яйца. На самом деле, это естественное поведение, которое является биологически разумным в некоторых ситуациях. Например, в природе есть определенные временные рамки, в которых яйца должны быть отложены, птенцы должны вылупиться и родители должны их выкормить. Хотя это еще не окончательное мнение, но считается, что эти временные рамки связаны некоторым образом с доступностью пищи или периодом времени, которое требуется на то, чтобы после дождя травы выросли и созрели. Если гнездование не попадает в эти временные рамки, то, возможно, не будет доступной пищи. В результате этого или какого-то другого, еще не определенного фактора, когда птенцы не вылупляются в ожидаемый временной период, яйца разрушаются и начинается новый раунд. В питомнике это может произойти приблизительно на 26-ой день после кладки первого яйца. Так как птенец из первого яйца должен вылупиться приблизительно на 18 день, то у каждого из 5 яиц в гнезде есть шанс вылупиться до рециркуляции.

Мы видим очень похожее поведение у некоторых самок, состояние которых не было готовым для разведения, но они отложили яйца. Неизвестный фактор провоцирует самку до нормальной даты вылупления, и самка разрушает гнездо. Если она не была в состоянии, готовом для разведения, рециклинга не произойдет. С другой стороны, если ее состояние было близко к нужному, но она еще не была готова, произойдет рециклинг, и, скорей всего, она спокойно вырастит птенцов следующего раунда.

Иногда Вы можете столкнуться с самкой или самцом, которые едят яйца сразу после кладки без каких-либо очевидных причин. Является ли это результатом реакции на какой-то сигнал, или просто привычка, неизвестно. Вряд ли это унаследованная черта, скорее, какая-то приобретенная.

Если яйца ест самец, то наша задача упрощается. Удалите самца из разводной клетки и поместите его в клетку одного, а затем утром каждого четвертого дня после первого отложенного яйца, временно удалите яйца из гнезда и разместите в другом гнезде. Возвратите самца к самке, чтобы они провели спаривание. Удалите самца и верните яйца на место. Логика применения этого метода в том, что мы можем использовать в своих интересах способность самки хранить семенную жидкость, и поэтому нам необязательно проводить спаривания каждый день. Также менее опасно удалять и возвращать яйца только несколько раз за гнездование, а не каждый день.

Если яйца ест самка, мы можем применить два варианта, чтобы сохранить яйца. Первый: нужно стараться удалять яйца и перемещать их в гнездо приемных родителей до того как у самки будет шанс их разрушить. Большинство яиц откладываются днем, и как только установлено время кладки, то этот метод обычно успешно действует. Альтернатива первому методу: нужно просверлить отверстие в ямке гнездового домика, которое немного больше размера яйца. Поместите две деревянные полоски древесины под ямкой так, чтобы ямка возвышалась над ними на, скажем, 1” (2, 54 см). Во впадине ниже поместите вату и ждите, когда будут отложены яйца. Каждое яйцо провалится в отверстие и безопасно приземлится на вату, где его можно будет взять и переместить к другой самке.


Перевод части статьи:
http://www.bestofbreeds.net/masterbreed ... blem11.htm

 

Сравнение куриного, перепелиного и волнистикового яичек:





Перепелиное и волнистиковое:

 

Смерть в скорлупе

Док. Colin Walker, Австралия
Помещено док. Colin Walker 26 мая 2012 г. 23:25
на сайте http://www.budgerigar.co.uk/dead-in-shell-youngsters


Птенец, погибший в скорлупе:




Мне регулярно звонят заводчики и рассказывают, что из оплодотворенных яиц не вылупились птенцы, то есть, что эмбрионы, находящиеся в яйцах, умирают в течение инкубационного периода. Многие заводчики, увидев это, сразу думают о сальмонелле, в то время как только 5% зародышей погибает в яйце по причине инфекций (всех, включая сальмонеллу). Тогда почему умирают эти зародыши? Большинство зародышей, погибших в яйце, умирают обычно или в первые несколько дней, или, наоборот, в последние дни инкубационного периода.

В первые дни смерть эмбриона обычно происходит либо из-за неправильной инкубации, ведущей к слишком низкой температуре, не способной поддержать жизнь птенца, чрезмерной вибрации яйца, которая приводит к фатальным повреждениям птенца или желтка, либо из-за генетических проблем, несовместимых с жизнью птенца.

В конце инкубационного периода зародыши обычно умирают в результате проблем, связанных с вылуплением. Когда инкубация заканчивается, птенец должен перейти от получения кислорода через окружающие мембраны к вдыханию воздуха. Он также поглощает свой желточный мешочек, который снабжает его пищей и формирует иммунитет. Если температура или влажность в это время ненадлежащие, эти процессы не могут произойти правильно, и птенец может умереть.

В период между началом и окончанием инкубации птенец в основном просто растет, и именно в этот период вопросы питания и возможности получить инфекцию становятся важнее. Если зародышу не хватает питательных веществ, которые ему необходимы для роста, или он получает инфекцию, он может умереть.

Прошлогодний разводной сезон был очень удачным для меня. Почти из каждого оплодотворенного яйца вылупился птенец и был успешно выкормлен. Эта приятная для заводчика ситуация складывается не всегда, несмотря на самое прекрасное содержание. Но на прошлой неделе один заводчик рассказал мне, что у него 30% оплодотворенных яиц не вылупились. Он не выглядел чрезмерно озабоченным этим фактом, и, казалось, думал, что он ничего сделать не мог. Это далеко не так. Смерть эмбрионов в 5% случаев можно расценивать как норму. Но большее количество должно подтолкнуть к поиску проблем.

Для тех из вас, у кого есть проблемы с гибелью зародышей в скорлупе, рассмотрим потенциальные проблемы, которые могут возникнуть на каждом этапе инкубации, более подробно, чтобы проблема могла быть решена.


Смерть эмбриона в начале инкубационного процесса

Обращайтесь с осторожностью:


Смертельные случаи в начале инкубации выявляются при открывании яйца и обнаружении, что оно было оплодотворено, но эмбрион плохо развит. Как было упомянуто ранее, обычной причиной является плохая инкубация, приводящая к тому, что яйцо становится холодным после того, как развитие эмбриона началось. Возможные причины: чрезмерное вмешательство заводчика, неадекватный контроль за наличием клещей в гнезде, старые птицы с артритом, плохая конструкция гнездового домика, плохое выполнение родительских обязанностей, слишком высокая или слишком низкая температура в гнезде, плохая вентиляция в гнездовом домике, внешние факторы (шум) и т.д.

Так же, как было упомянуто ранее, яйца очень чувствительны к повреждениям из-за вибрации в первые дни инкубации. Сотрясение или вибрация может либо убить непосредственно развивающийся эмбрион, либо разорвать желток. Об этом необходимо помнить, перемещая яйца к приемным родителям. Эмбрионы с генетическими отклонениями обычно также умирают в начале инкубации. Генетические проблемы, скорей всего, происходят из-за инбридинга.


Случаи смерти зародыша с 4 по 14 день инкубации

Это самый длинный период процесса инкубации, и в этот период происходит наименьшее количество случаев смерти эмбриона. Эмбрион просто растет. Растущий птенец получает питательные вещества из желтка, и случаи смерти в этот период могут отражать проблемы в питании самки. Самки, которые правильно питаются, более вероятно произведут питательные желтки, пригодные для поддержания развития здоровых эмбрионов. Влияние гнездового рациона очень недооценено. Давая смесь из 2 или 3 сортов зерен и кальциевую добавку в виде гравия, невозможно подготовить самку к размножению. Заводчики, считающие, что они могут это делать, часто считают высокий показатель смертности эмбрионов или слабых птенцов в гнезде нормой.

Хотя эмбрионы могут умереть от инфекции в любое время в ходе процесса инкубации, именно во время стадии роста они являются самыми уязвимыми. Конечно, существуют некоторые инфекции, носителем которых может быть самка, которые могут инфицировать яичник, такие как хламидия и сальмонелла. Они могут внедриться в яйцо во время его формирования и впоследствии заразить и убить эмбрион, когда он будет расти. Инфекция может также пройти через стенку яйцевода в яйцо. Однако, таких инфекций, которые проникают в яйцо до кладки, меньшинство.

Большинство инфекций возникают в гнезде после вылупления. Грязные, плохо вентилируемые или чрезмерно влажные гнезда приводят к загрязнению скорлупы и проникновению инфекций в яйцо. Также важно качество яиц. Треснутые, тонкие, неправильной формы, шероховатые яйца инфицируются легче и более подвержены повреждениям. Причиной появления яиц плохого качества может быть болезнь яйцевода, но чаще их появление связано с неправильным питанием, в частности, недостатком кальция. Некоторые заводчики могут увидеть яйца с полупрозрачными чистыми линиями по внешней стороне яйца, показывающих вращение яиц, когда они проходили яйцевод. Эти тонкие области могут быть первым признаком дефицита кальция.


Случаи смерти эмбриона в конце инкубации

Части яйца:


Во время инкубации вокруг птенца развивается мембрана под названием хориоаллантоис. Хориоаллантоис действует в некотором роде как человеческая плацента: он поставляет воздух к эмбриону после того, как воздух проник через скорлупу. В конце инкубационного периода птенец должен перейти от дыхания при помощи хориоаллантоиса к вдыханию воздуха. Для этого требуются две стадии. Сначала он проклевывается изнутри. Это включает в себя создание маленького отверстия в воздушной камере в конце яйца и вдыхание воздуха, который она содержит. На этой стадии можно почувствовать вибрации в яйце, и птенец будет иногда издавать звуки.

Спустя 12 - 36 часов начинается вторая стадия. Птенец взламывает скорлупу и вдыхает внешний воздух. Когда это происходит, оставшийся желточный мешочек, являвшийся пищей птенца во время инкубации, втягивается в пупок. Он остается в виде крошечного мешочка в стене тонкой кишки (под названием дивертикул Merkels) и сохраняется в течение всей жизни птицы. Интересно, что в это время птенец также пьет прозрачную жидкость вокруг него (амниотическую жидкость). Эта амниотическая жидкость, а также желточный мешочек содержат антитела, которые защищают птенца от инфекции в первые несколько недель жизни.

В то время как работает вся эта сложная физиология, птенец уязвим для проблем. Слишком высокая или низкая температура или влажность в это время неблагоприятно повлияют на птенца. Обычная проблема - слишком высокая температура или слишком низкая влажность. Эта комбинация приводит к сухости и твердости скорлупы и мембраны скорлупы. Это может привести к тому, что здоровый птенец станет истощенным. В дополнение к этому, птенец быстро становится обезвоженным. Я уверен, что многие из вас, включая и меня, помогли таким птенцам вылупиться, но увидели позже их мертвыми. Такие птенцы часто умирают, потому что они обезвожены. Если давать таким птенцам маленькие капельки воды, они будут часто их жадно сосать и выживут. Таких обезвоженных птенцов называют «присохшие птенцы», потому что они «приклеиваются» к сухим мембранам скорлупы. Их часто находят мертвыми после вылупления, на четверть или наполовину появившихся из скорлупы. Если их вытащить из скорлупы, у них часто остаются непоглощенные желточные мешочки, и в яйце часто еще остается сухой белок.

Для постоянного поддерживаемого высокого уровня процентов вылупления жизненно важно, чтобы у птиц в разведении был доступ к купалкам в течение этого времени. Если это невозможно, то можно слегка сбрызгивать нижние части самки, а также яйца. Для большинства видов идеальной считается влажность гнезда 70%, а насиживающая птица должна поддерживать температуру яиц от 36.5 до 37.0 градусов Цельсия. В случае сомнений, в гнездовой домик можно поместить термометр и гигрометр.


Выводы

Подытоживая, можно сказать, что показатель вылупляемости может быть значительно улучшен при помощи трех простых действий:
•?Улучшение качества питания в месяцы до разведения.
•?Чистый гнездовой домик для каждой кладки и постоянное поддержание гигиены в гнездовом домике.
•?Доступ к купалкам в период вылупления или разбрызгивание воды с целью повышения влажности.

Если это не помогает, то состояние питомника должен исследовать Ваш ветеринар-орнитолог, проверить самок на инфекции или сделать вскрытие трупов зародышей.

 

Получение оплодотворенных яиц
г. Gerald Binks, Великобритания
22 августа 2012 г.



Давайте посмотрим, что происходит, когда мы помещаем выбранную пару в разводную клетку с открытым гнездовым домиком, и полагаемся во всем остальном на природу. Самцы, будучи обычно очень уверенными в себе, не очень обеспокоены внезапной сменой жилья. Они видят самку (которую, возможно, они только слышали на расстоянии) впервые, и сразу приступают к повседневной практике, прыгая вверх и вниз по жердочкам, нервируя и так уже взволнованную и возбужденную сменой окружения самку еще больше. А она может быть еще совсем молоденькой самочкой, возможно, в возрасте только десяти месяцев. До них быстро доходит, “что этот сумасшедший идиот пытается сделать”. Короче говоря, она не довольна, она не хочет ничего знать о спаривании, и он получает в ответ определенное: “Не сейчас, Джордж, у меня болит голова”. Результат – пустая кладка.

Много лет назад в программах о природе на ТВ я обратил внимание на поведение птиц в природе. Во многих случаях самки готовили свои гнезда, прежде чем самцам было позволено проникнуть туда и спариться. Я думал об этом и понял в то же самое время, что у всех птиц есть свои территории, эти территории защищают самцы. Наши малиновки - типичный пример для Великобритании. Применяя это к волнистым попугайчикам, я понял, что разводная клетка становится территориальной областью. Кроме того, поскольку самки более нервные, чем самцы, я посчитал, что им нужно дать освоить территорию первыми, как в программах о природе. Я сделал это и, наблюдая, заметил, что самки все равно вели себя плохо на новой территории в течение нескольких дней. Теперь встал вопрос - почему?

Еда и вода, гнездовой домик на месте, но тем не менее они вели себя очень нервно, когда кто-то заходил в питомник. Поведение одной или двух птиц отличалось от общего поведения, так что же было причиной этого? Ответ состоял в том, что они посвящали свое время попыткам зайти в закрытый домик, так как опыт гнездования у них был. Правильно ли держать закрытыми домики до появления самцов? Мне показалось, что нет, и я открыл их. На следующий вечер, нервозность у всех, без исключения, самок испарилась. Каждой из них было о чем подумать – о гнезде.




Трехдневный процесс

Резюмирую. На три дня самка помещается на новую для нее территорию одна, гнездовой домик открыт. Со временем я понял, что дает эта техника «трех дней». Самки могут спокойно и самостоятельно исследовать всю территорию и принять ее как свою. Вид приглашающего открытого гнездового домика успокаивает их очень быстро, и в течение 48 часов у них есть все, что нужно, под рукой, за исключением самца. На третий день все самки на пике сексуального подъема, и к этому времени совершенно довольны своими индивидуальными территориями. Теперь настало время, чтобы поместить самцов, что я делаю первым делом с утра, до того, как уйти на работу – я не наблюдаю за ними вообще, просто оставляю одних. В результате я получаю очень высокий процент оплодотворенных яиц.

Несколько лет назад было привычно увидеть в статье или книге утверждение: «Если Вы не видите спаривания через пять минут, разлучите пару». Я не приемлю этого подхода вообще. У многих пар, возможно, даже 60% своих племенных птиц, я никогда не видел спаривания. Очень часто спаривание происходит на рассвете – задолго до того, как я просыпаюсь. Я разделяю пары, только если самка отказывается гнездиться по какой-то причине или вся кладка была пустой.



Считаю, что должен затронуть вопрос квадратных жердочек. Для современных крупных выставочных птиц это важно. В разводной клетке должны быть квадратные жердочки, и это относится ко всем жердочкам, не только к одной из всех. Когда происходит спаривание, самке надо крепко держаться на жердочке, наклонившись вперед, удерживая вес двигающегося самца. Если используются круглые жердочки, они могут очень быстро случайно оказаться отполированными и скользкими, и самка не сможет удержаться, в результате чего яйца будут неоплодотворенными.

Некоторые из ранних проблем могут начать проявляться на этой стадии, первая из которых касается самца. Бывает случаи, когда Вы можете найти самца мертвым в клетке, без свидетельств кишечных проблем и без признаков нападения самки. Однако Вы обнаружите у него пустой зоб. Самец непрерывно кормил самку и не дал возможность питательным веществам проникнуть через железистый желудок в свое собственное тело. Коротко говоря, он морил себя голодом. Эту проблему можно предотвратить, если заводчик будет давать мягкий корм, содержащий дополнительную глюкозу. Она поддерживает необходимый уровень энергии, быстро поставляя энергию, и Вы очень редко столкнетесь с этой проблемой, если у Вас есть эта смесь.


Выпадение яйцевода

Следующая проблема, которая дает нам «веселую» возможность поработать, это пролапс у самки. Точнее ее называют «выпадение яйцевода». Такое случается, когда самка не может осуществить кладку яйца, иногда - первого яйца, но далеко не всегда. Вы можете найти самку в гнездовом домике, выглядящей очень больной, с распухшей областью клоаки. Яйцо может находиться вне тазовой области, обхваченное вытянутой клоакой и яйцеводом. Для неопытного заводчика это очень часто является очень стрессовой ситуацией, и он может просто не знать, что делать. Самый безопасный путь – это позвать ветеринара, но если у Вас нет времени, то Вы должны попытаться действовать сами. Если ничего не делать, распухшая область, выходящая от клоаки, часто покрытая кровью, становится коагулированной, и начинается гангрена с фатальным исходом.

Яйцо нужно удалить, не разбив, и, конечно, это деликатный процесс, но в то же время твердо направленный. Сначала надо сделать теплый однопроцентный солевой раствор и очень медленно опустить пациентку в него до ее средней линии на пять минут. Дайте ей полные пять минут, потому что у нее шок. Мускулы вокруг яйца сокращены, и их надо расслабить до того, как совершать попытку удалить яйцо. Высокая температура - замечательное средство расслабить мышцы, все мы знаем это, но оно требует времени. Если у Вас есть помощник, настало время для второй пары рук. Пока один держит самку на спине после того, как она побывала в теплой соленой воде, другой тщательно моет и протирает свои руки, в то же время согревая и высушивая их. Кончики Ваших пальцев должны быть сухими.

Масло бесполезно в этой операции, потому что стенка клоаки должна быть растянута, чтобы обнажить яйцо. Сухие кончики пальца могут выполнить этот медленный растягивающий процесс вокруг яйца успешно в девяти из десяти случаев. Как и всегда, первый раз самый трудный, но успех Вам даст невероятное чувство, помимо того, что самка выживет. Не забывайте: после этой операции надо стерилизовать рабочую область очень мягким антисептиком; верните выпадение обратно и обеспечьте птице высокую температуру. Глюкоза с водой в клюв каждые два часа очень поможет восстановлению. Самка, перенесшая эту операцию, должна отдыхать минимум три месяца.


На кончиках пальцев есть бактерии



Теперь несколько слов непосредственно о яйцах. Вообще, рекомендуется не трогать их в гнезде. На кончиках Ваших пальцев находятся бактерии. Каждый раз, когда Вы берете яйца, Вы увеличиваете шансы проникновения этих бактерий в яйцо через скорлупу. Когда такое происходит, результатом будут протухшие яйца. Это означает, что содержание яйца разложилось. Существуют и другие причины для появления протухших яиц, но заводчики должны знать об этом случае, когда бактерии они привносят сами.

Некоторые самки иногда едят яйца после снесения. Это очень досадное обстоятельство, и часто проблема не обнаруживается в течение некоторого времени. Причиной может быть беспокойство, но обычно это еще один пример нервного расстройства и общего перевозбужденного состояния самки. Конечно, это может быть самец, протестующий против яиц, и, наконец, нужно учитывать, что некоторые самцы пытаются спариться в пределах гнездового домика, что приводит к пагубными результатам относительно яиц.

Что же делать? Можно заменить яйца муляжами, такими, как используют заводчики канареек. Это будет действенным методом против самки, поедающей яйца - после этого она иногда будет оставлять их в покое. Я лично предпочитаю переложить все только что отложенные яйца, если возможно - если я успею. В качестве альтернативы некоторые заводчики пристраивают емкость под гнездовым домиком, сверлят отверстие через ямку, достаточно большое для яйца, чтобы пройти, и надеются, что все пройдет удачно. Иногда это срабатывает, но не всегда.



Статья опубликована на сайте:
http://www.budgerigar.co.uk/producing-f ... -binks-uk/

 

Требования к температуре инкубации

Требования к температуре инкубации для большинства яиц на удивление одинаковы. Яйца почти всех домашних видов птиц (и многих диких) могут быть инкубированы при одной и той же температуре. Поэтому яйца нескольких различных видов птиц могут быть инкубированы в одно и то же время в одном и том же инкубаторе.

Температуру инкубации естественно насиживаемых яиц (в гнезде) регулирует самка. Рекомендации по температуре для искусственного инкубатора зависят от типа используемого инкубатора. Если в инкубаторе есть вентилятор для циркуляции воздуха, температура должна быть на уровне 99-100o F (37,22 – 37,78 по Цельсию).

Инкубатор без системы циркуляции воздуха требует более высокой температуры. Температура в этом инкубаторе с «неподвижным воздухом» измеряется при помощи термометра с шариком, помещенным на уровне верха яиц. Рекомендуемая температура в таком инкубаторе составляет 102o F (38,89 по Цельсию).

Причиной этой разницы в температурах является то, что циркулирующий воздух нагревает все пространство вокруг скорлупы яйца, в то время как воздух в инкубаторах с «неподвижным воздухом» более теплый на уровне верха яиц, чем у основания. Поэтому повышение температуры на уровне верха яиц компенсирует тепло для более прохладных частей. Та же средняя температура яйца 100o F (37,78 по Цельсию) может быть поддержана (для всего яйца), если более высокая температура 102o F (38,89 по Цельсию) поддерживается на уровне верха яиц.

Не превышайте рекомендуемый уровень температуры, даже на короткое время. Хотя это и не рекомендуется, но немного более низкие температуры не убьют эмбрионы, а только могут увеличить время инкубации и послужить причиной появления ослабленных птенцов. Температура лишь на один или два градуса выше рекомендуемых может убить птенцов в течение 15-30 минут, в зависимости от того, насколько высока температура и какова стадия развития эмбриона.


Перевод статьи:
http://msucares.com/poultry/reproductio ... _temp.html


А здесь можно посмотреть таблицу со значениями температур инкубации для разных видов птиц:
http://www.ogpbb.com/accessories/incuba ... birds.html

 

Температура в брудере

Подходит для птенцов попугаев!

• Если Вы разводите попугаев, лучше всего будет приобрести брудер хорошего качества, поскольку птенцы вылупляются голыми и беспомощными, и нуждаются в очень специфических и точных параметрах настройки температуры. НО если у Вас нет возможности приобрести такой брудер, можно приспособить брудер самому.

Так как птенцы не очень сильно перемещаются, им не нужно большое пространство, как птенцам домашней птицы. Для нескольких птенцов, например, прекрасно подойдет брудер 12" x 12" (30,48 см х 30,48 см). Коробка из пластика подойдет лучше всего, поскольку ее легко чистить и дезинфицировать. Картонные коробки быстро промокают от помета птенцов - и это явно не подходящая окружающая среда для них. Поддержание правильной температуры достаточно трудное дело, и требует постоянной температуры в комнате. У птенцов есть способы самостоятельной регулировки своей температуры. Например, они будут сбиваться в кучу все вместе, чтобы согреться. Это является одной из причин, почему легче вырастить несколько птенцов вместе, а не одного. Когда они с родителями, они карабкаются под родителей, чтобы согреться. Я успешно имитировал это, положив полотенце на брудер так, чтобы оно свободно лежало, ниспадая на пол посередине, но при этом важно удостовериться, что края полотенца крепко зафиксированы к сторонам коробки, чтобы птенец не мог быть в нем запутаться. Птенец должен иметь возможность перемещаться под полотенцем свободно, но если он согрелся, у него должна быть возможность также легко его покинуть. В маленьких коробках, помещайте лампу над брудером, фиксируя ее на одном конце, в больших коробках - посередине. Птенцы могут регулировать свою температуру лишь до НЕКОТОРОЙ степени. Не должно быть слишком большого расстояния между прохладной и более теплой областями.

• Удостоверьтесь, что брудер нагрет до правильной температуры прежде, чем поместить туда птенцов. Вам поможет небьющийся термометр, расположенный на «уровне птенца» в брудере и этот температурный справочник:

Возраст птенца попугая	Градусы по Фаренгейту	Градусы по Цельсию
1-5 дней	94 - 96	34,44 – 35,56
6-9 дней	93 - 95	33,89 – 35
10-14 дней	91 - 93	32,78 – 33,89
15-21 день	86 - 90	30 – 32,22
22-28 дней	81 - 85	27,22 – 29,44
29-35 дней	76 - 80	24,44 – 26,67
36 дней и после	70 - 75	21,11 – 23,89

Однако надо учитывать не только вышеупомянутый температурный справочник, надо обращать внимание на то, как птенцы ведут себя.

• Птенцы, которым холодно, будут сбиваться в кучу под источником тепла и могут пищать громко и настойчиво. В этом случае Вы должны увеличить температуру в брудере. Или опустить ниже лампу или придвинуть источник тепла ближе к птенцам (но не настолько близко, чтобы их обжечь), или добавить еще одну лампу. Это может также означать, что коробка слишком большая, и тепло слишком сильно рассеивается.

• Если птенцы находятся на расстоянии друг от друга и далеко от источника тепла, им может быть слишком горячо и они могут задыхаться. Вы можете также увидеть, что они тяжело дышат (с открытыми клювами). В этом случае или поднимите лампу, сократите потребляемую мощность или используйте коробку большего размера.

• В идеале Ваши птенцы должны производить довольные «попискивающие» звуки и вести нормальную для птенцов жизнь: ходить туда-сюда, клевать еду, пить воду, спать, когда устали.

• В течение первых двух недель в брудер не надо помещать ни еду, ни воду. Птенцы попугаев нуждаются в ручном вскармливании и должны получать все питательные вещества этим путем...


Перевод статьи:
http://www.avianweb.com/brooders.html

 

Возраст выхода из гнезда

Когда птенцы выходят из гнезда, они начинают учиться кушать самостоятельно. Это очень важный период. Птенцам надо предлагать и мешанку, и зерносмесь, и чумизу (и прочие лакомства на веточках). Количество времени, которое потребуется птенцу, чтобы научиться кушать, может быть разным для разных птенцов. Кто-то учится быстро, кто-то - медленно. Поэтому очень важно контроливать, чтобы птенцы не оставались голодными (либо их докармливали родители/родитель, либо переводить их на искусственное кормление).

Возраст выхода из гнезда очень индивидуален. Укажем здесь примерные ориентиры (по возрасту) и четкие правила, которые надо обязательно соблюдать при отсаживании птенцов.

- лучше отсаживать после 35 дней (хотя могут быть птенцы, которые даже в таком возрасте не научатся сразу хорошо кушать)

- до 30 дней лучше не отсаживать, только в критических случаях (если родители агрессивны), и в таких случаях за птенцами должен быть особый контроль

- надо обязательно проверять зоб птенцов, особенно отсаженных слишком рано
Лучшее время - вечером, перед сном, когда птицы "поужинали". Если зоб пустой - обязательно докормить

- в случае проявления любых (даже не очень «значительных») признаков отклонений от нормального поведения (птенец стал более вялым, спит больше, чем другие, хохлится) надо бить тревогу и начинать докармливать

 

Забота о птенцах волнистых попугаев в гнезде
Опубликовано ** KAZ **, 09.01.2007 23:08

http://forums.budgiebreeders.asn.au/ind ... opic=13358


Хочу поделиться некоторым опытом заботы о птенцах волнистых попугаев в гнезде.



Для начала, если Вы начинающий заводчик, вооружитесь как можно большим количеством знаний, а также приобретите все необходимое, что поможет Вам получить прекрасных здоровых птенцов волнистых попугаев.

Родители в гнезде............

Не раз Вы столкнетесь с тем, что оба родителя находятся в гнезде с самого первого момента. Нет никаких причин для паники, если папа находится в гнезде. Я сказала бы, что в среднем 70% моих волнистых попугаев – самцов находятся в гнезде со своими самками или, по крайней мере, проводят в гнезде много времени. У меня есть папы, помогающие насиживать яйца с самого начала, и кормящие птенцов с момента рождения и до оперения. Так что, догадываюсь, что большинство моих волнистых попугаев – самцов "в тесном контакте со своей женской стороной" :grin:

В то время как "половой зрелости" волнистые попугаи обычно достигают приблизительно в возрасте шести месяцев, исследования показали, что молодые самцы - волнистики могут производить сперматозоиды спустя 60 дней после выхода из гнезда. Это быстрое половое развитие представляет собой физиологическую адаптацию к засушливой окружающей среде и позволяет очень молодым птицам быстро приступить к размножению в благоприятных условиях. Это научный факт, но ментально и физически волнистый попугай не готов стать родителем до возраста приблизительно 12-18 месяцев. Самки волнистых попугаев – «запрограммированные» несушки, что означает, что самка несет предопределенное количество яиц за кладку, обычно четыре, шесть или иногда восемь или больше. Самка несет яйца через день. Инкубационный период длится от 17 до 21 дня, в зависимости от температуры в комнате и относительной влажности. В теплой комнате, с температурой от 65 до 72 F (18 и 22 C), эмбрионы развиваются быстрее, но инкубационный период не бывает менее 17 дней.


Схема яйца



Эмбрион в возрасте 2 дней в яйце



Эмбрион в возрасте 4 дней в яйце




1. Птенец родился / Вылупился........ Что делать?

Когда Вы замечаете в гнезде новорожденного, скорей всего, он появился час или два назад. Если скорлупа все еще совсем рядом, то птенчик, вероятно, только что родился. Мать убирает скорлупу от птенца довольно быстро. Она может выбросить скорлупу из гнезда, может переместить ее в сторону или съесть ее как дополнительный источник кальция. Проверьте наличие признаков пищи в зобу малыша..., светло-желтый, скорее, кремовый крошечный пузырек на коже у основания шеи. Если в зобе есть пища, все хорошо. Если ее нет, не паникуйте, но проверьте снова несколько часов спустя. Часто бывает, что новорожденного не кормят до 8 - 10 часов. Если в гнезде есть другие малыши, и они намного больше, Вы можете немного переместить крошку поближе к входу, где мама увидит его и будет лучше кормить, и малыша не затопчут. Через день – два при условии хорошего кормления у него уже будут силы, чтобы выползти из-под братьев и сестер. Не бойтесь брать в руки новорожденных. Они очень «эластичны», и Ваши аккуратные прикосновения не принесут им вреда. Главное, не переусердствуйте.




2. Малыша не кормят.... Что делать?

Если Вы уверены, что малыша не накормили в течение достаточно длительного времени (вплоть до целого дня), Вы можете накормить его в первый раз самостоятельно. Но все же попытайтесь дать родителям все возможные шансы сделать это первыми. Не бойтесь брать этого крошечного малыша в руки, его родители и родные братья и сестры так или иначе будут топтаться по нему. Малыши - очень эластичные «резиновые куколки». Вам нужно сделать жидкую кашу (смесь для выкармливания птенцов), несколько теплых капелек, и приблизить ее к клюву малыша, к месту, где открывается клюв. Если у Вас нет смеси для выкармливания, Вы можете использовать злаковую смесь для младенцев или обезжиренный йогурт. Чтобы поднести еду к клюву, Вы можете использовать конец спички или очень маленький шприц. Не нужно насильно открывать клюв. Малыш почувствует еду и заглотнет ее. Через секунду Вы увидите пищу уже в зобе. Верните его к родителям и внимательно наблюдайте ближайшие дни, кормят ли родители. Возможно, Вам придется подкормить маленького несколько раз, прежде чем родители начнут это делать сами. Некоторые птицы, ставшие родителями в первый раз, не сразу понимают, что надо делать, но могут сообразить чуть позже.


3. Материалы для дна гнезда.

Используют разные типы материалов для насыпания на дно домика, но большинство самок избавляется от них сразу. Вы можете использовать деревянную стружку, отруби, овсяные хлопья или крупные опилки..... или комбинацию из нескольких. Родители могут удалить все материалы во время яйцекладки, но, тем не менее, они часто соглашаются на их возвращение в гнездо, когда вылупляются птенцы. Обычно родители заняты заботами о птенцах и не задумываются об удалении деревянной стружки или других материалов по второму разу.


4. Доступ в гнездовой домик.

Чтобы «войти» в домик, просто постучите легонько по стенке домика, и родитель / родители обычно выйдут и позволят Вам проверить малышей. Если родитель остается в домике и приготовился к «обороне», постарайтесь ладонью вниз опустить руку в домик и аккуратно провести ее под самочку, слегка ее приподнять на верхней части руки, чтобы проверить, что под ней. Будьте готовы к тому, что Вас укусят..., до крови дело почти никогда не доходит, это, скорее, укус-предупреждение. Некоторые молодые мамы запрокидывают голову, показывая готовность к обороне, не уходят, показывают свое раздражение. Другие позволяют Вам посмотреть, но наблюдают, находясь рядом, чтобы видеть то, что Вы делаете. Самочка может и выйти из домика на время Вашей проверки. Будьте очень осторожны с яичками, они могут разбиться. Внимательно осматривайте яички на предмет трещин, которые могут указывать на скорое вылупление. Если Вы застали птенца, наполовину вылезшего из яйца, не трогайте его. Обычно он вполне может справиться сам, а вмешательство иногда может стать фатальным для вылупления.


5. Не бойтесь проверять гнездовой домик и птенцов.

Проверять гнездовые домики, когда птенцы начинают вылупляться, просто необходимо. Вы можете контролировать домик в то время, когда родители кушают рано утром и вечером. Хорошая идея - проверять домик два раза в день.

Вы действительно должны проверять домик, чтобы убедиться, что.....
A. Птенцы накормлены
B. Нет разбитых или поврежденных яиц
C. Родители не едят свои яйца и / или птенцов (да... такое может случиться)
D. Нет мертвых птенцов (некоторые птенцы вылупляются в течение ночи и умирают, потому что их не заметили или не накормили). Это необходимо делать, потому что нет ничего хуже, чем обнаружить мертвого птенца несколько дней спустя и знать, что в гнезде могут быть бактерии и болезни из-за этого.
E. Состояние гнездовых материалов для дна домика
F. Проверка возможного наличия пауков, тараканов или насекомых в гнезде. Проверка следов деятельности мыши в гнезде.
G. Проверка наличия возможных деформаций у птенцов. Например, «шпагата» (который корректируется, если замечен достаточно рано, и приняты меры), деформации костей и клюва. Позже, когда у птенцов откроются глаза, проверьте, что оба глаза присутствуют, поскольку иногда птенцы могут родиться без глазного яблока.
H. Проверяйте налипание пищи в клювах малышей (см. пункт 8 ).


6. Чистка гнездового домика с птенцами в нем.

Если в гнезде есть деревянные стружки или что-то подобное, состояние гнезда останется более-менее приемлемым вплоть до достижения птенцами возраста около 14 дней. После этого Вам нужно очень тщательно следить за чистотой гнезда, потому что птенцы и родители пачкают его довольно сильно. В общем и целом, проводить чистку надо через день, но необходимо учитывать степень загрязненности гнезда.
Лучше всего это делать так:
A. Постучать по домику, чтобы мать вышла
B. Действовать надо быстро и осторожно: переместить птенцов в контейнер, находящийся неподалеку. Если есть яйца, также аккуратно их переместить, соблюдая большую осторожность.
C. Удалить запачканные материалы для дна домика, скребком почистить дно.
D. Поместить новые материалы для дна домика и вернуть птенцов и яйца, после проверки птенцов (как описано в пунктах 7 и 8).
Важно.... Если гнездовой домик очень грязный, и в нем есть влажный помет, это может быть признаком болезни самки и / или птенцов. Обращайте особое внимание на этот домик и старайтесь содержать его максимально чистым. Внимательно наблюдайте за родителями и птенцами на предмет признаков болезни.




7. Проверка лапок птенцов.

Очень важно проверять состояние лапок птенцов волнистых попугайчиков на стадии, когда количество помета увеличивается, особенно начиная с возраста 2-3 недель, если самка не чистит их. Иногда помет затвердевает на лапках птенцов и мешает движению пальчиков. Помет надо удалить, потому что он может затвердеть как глина и вызвать деформации ног. Я слышал о некоторых случаях, когда владельцы не контролировали это, а затем сталкивались с пальцами и ногами, которые были буквально «замурованы» и не работали должным образом...., ноги были покрыты сухим пометом, который выглядел как пара цементных ботинок.... Это означало необходимость обращения к ветеринару, накладывания шины и т.д.
Есть несколько различных способов чистки лапок. Можно очень осторожно удалить ногтями небольшое количество помета, прилипшего к ногам, после его размягчения теплой водой. Лапки более взрослых птенцов можно почистить очень мягкой влажной зубной щеткой. Можно использовать мягкую влажную ткань или бумажное полотенце, если Вам так удобнее. Будь очень осторожны при удалении затвердевшего помета в области коготков на пальце ноги, потому что коготок может отделиться при попытке почистить пальчик.


8. Проверка клювов птенцов.

Очень важно проверять клювы птенцов, потому что пища может прилипнуть к надклювью.
НЕДОРАЗВИТИЕ КЛЮВА.
Самой частой причиной недоразвития клюва является затвердевание мягкой пищи на надклювье птенцов во время кормления в гнезде родителями. Надклювье перестает развиваться нормально, и получается, что подклювье его перерастает.
Лучше всего использовать зубочистку или перо (нижнюю часть стержня). Я аккуратно заставляю птенчика открыть клюв, используя перо или зубочистку, и рассматриваю верхнюю область клюва. Если пища собралась там, я осторожно удаляю ее пером или зубочисткой и возвращаю птенца в гнездо, и проверяю следующего. Во время этой проверки я осматриваю также его ноги и проверяю на предмет других проблем.
Иногда птенчики могут родиться с деформированным клювом, и Вы должны обращать внимание на такие вещи, потому что это может повлиять на их способность питаться должным образом. Некоторые случаи врожденных деформаций (присутствующие с момента вылупления) могут иметь причиной наследственные патологии, инфекции в яйце, дефицит минеральных веществ или инкубационные проблемы.


9. Проверяйте наличие отставания в развитии оперения у птенцов

Внимательно наблюдайте за развитием оперения Ваших птенцов. На стадии, когда они должны быть покрыты пухом, и должны развиваться их первые стержни перьев, если Вы заметили лысые участки или замедленный рост пера, это может означать французскую линьку. Если проблема диагностирована правильно, и это французская линька, более не следует разводить этих родителей. Существует много точек зрения о причинах французской линьки: наследственные причины, вирусные, стрессовые условия разведения, возникновение проблемы до снесения яйца, возникновение проблемы в яйце....., это все очень запутанно, и вряд ли все придут к единой точке зрения.


10. Вычисляйте родителя, ощипывающего птенцов

Очень внимательно следите за признаками, указывающими, что родитель может ощипывать птенцов. Если это ранние стадии, и Вы не думаете, что птенцам угрожает большая опасность, некоторый эффект может принести изменение окружающей среды в гнезде. Вы можете почистить гнездо и добавить довольно большое количество материалов для дна домика, типа деревянной стружки, чтобы отвлечь мать от рутины ощипывания. Вы можете заменить крышку гнездового домика на сделанную из прозрачного пластика или стекла, это также может принести пользу. Прозрачная крышка заставит мать несколько больше опасаться хищников. Она будет подтягивать птенцов поближе к себе и держать их в тепле и безопасности. Она будет более обеспокоена безопасностью птенцов в этот момент и вряд ли будет их ощипывать. Если Вы пробуете этот метод, внимательно наблюдайте за родителями, чтобы убедиться, что оба родителя продолжают кормить птенцов, поскольку незначительное меньшинство может оставить гнездо в такой ситуации. Но в большинстве случаев этот метод работает. Если птенцам продолжает угрожать опасность от родителей, Вам придется переместить их к приемной паре или выкармливать самостоятельно.


11. Птенцы оперяются

Достаточно часто птенец может выйти из гнезда до того, как полностью оперится. Я возвращаю этих неоперившихся обратно в гнездо, потому что к такому «выходу» чаще всего приводит то, что птенец высовывается из отверстия домика, чтобы позвать родителей для кормления, и выпадает из гнезда слишком рано. Только когда птенец полностью оперился, я позволяют ему оставаться вне гнезда. Мои птенцы оперяются и выходят в основном в возрасте 4 - 5 недель. Птенец должен чувствовать себя безопасно на полу разводной клетки, и там папа будет его кормить. Я ставлю там также поднос с зерносмесью, чтобы птенцы пробовали, а также яйцо и мешанку (влажную или сухую). Днем я даю родителям поднос с мелко нарезанной зеленью и тертой морковью, посыпанные зерном, и птенцы, видя, как мама и папа едят это, обычно пробуют тоже. Неглубокий контейнер с водой доступен для птенцов, но только не такой, где они могли бы утонуть, потому что птенцы могут утонуть в довольно мелких тарелках или контейнерах, если не могут выбраться оттуда.
Очень внимательно наблюдайте за оперившимися птенцами. Проверяйте обязательно, что они кушают и / или их кормят родители. Возможно, Вам придется сделать «убежище» на дне клетки для птенцов, чтобы они могли скрыться в нем. На мой взгляд, маленький пластмассовый домик для мышей или хомяков идеально подходит (он похож на «иглу» («эскимосский домик» – прим. пер.)). Но обязательно проверяйте птенцов в местах, где они прячутся, потому что они могут забыть поесть. Я обычно удаляю «иглу» днем и возвращаю его на ночь. Если только птенцы не нуждаются в убежище из-за агрессивности родителей к ним.
Если Ваши птенцы оперяются и выходят из гнезда в вольере, Вам надо будет очень внимательно наблюдать за ними и проверять наличие любых признаков агрессии к ним со стороны других птиц. В таких условиях их жизнь зависит от многих непредвиденных обстоятельств. У меня есть опыт и вольерного разведения, и разведения в клетках. Птенцов, родившихся в вольере с другими птицами, ожидает много опасностей. Другие самцы могут проявить доминирование и напасть на птенцов. Другие самки могут убить птенцов. Даже птенцы, оперившиеся и вышедшие из гнезда в разводной клетке, могут подвергнуться нападению со стороны собственных родителей. Птенец, который выглядит слишком «нуждающимся» или срочно и шумно выпрашивает корм и требует внимания, или возвращается в гнездо, когда родители пошли на следующий раунд..... Известны случаи, что таких птенцов убивали раздраженные родители. Такое случается не часто, слава Богу, но знайте о такой возможности.
Если у Вас есть мыши в вольере, птенцы могут серьезно заболеть или умереть от сальмонеллы, отравившись загрязненным зерном или мешанкой в подносах на полу вольера. Также известны случаи нападения и поедания птенцов крысами и мышами. Другие птицы, например, перепела, могут иногда напасть на недавно оперившегося птенца.

Короче говоря.... их жизнь находится в Ваших руках.




Отредактировано ** KAZ **, 15 июля 2011 - 15:18.

ВСЕГДА проверяйте только что вылупившихся птенцов.................

не только, чтобы увидеть признаки того, что птенца кормят
НО
Мать может «пролить» часть пищи на "лицо" птенца.
Эта пища может застыть как бетон
и птенец не сможет открыть свой клюв для дальнейшего кормления.
А также могут заклеиться ноздрюшки.

[hr]

Добавлено TaniaOK

У нас в одном гнездовании был случай слипания век. Когда я достала птенцов для прогулки, я увидела, что у одного не открывается один глазик. Ничего особенного видно на нем не было. Только присмотрешись, увидела тонкую полоску застывшего корма, как будто специально кисточкой веки склеили (возможно, осыпалась часть корма до этого). Я взяла ватную палочку, намочила в теплой воде, провела по веку, и глазик открылся

 

Еще очень важные темы:

Момент рождения птенца и его развитие по дням. Фото и Видео.

Искусственное вскармливание птенцов

У новорожденного птенца "вертолёт"

Миражирование яиц (проверка на оплодотворенность)

Кольцевание

«Детский сад»

 

Автор i-am-helen

Ваша самка снесла неожиданно для Вас яйцо. Что делать? Прежде, чем торопиться ставить им домик, необходимо взвесить все за и против и решить, готовы ли Вы и Ваши птички к размножению. Ведь это ответственный шаг.

Если размножение в Ваши планы не входит необходимо всегда придерживаться следующих правил:

• световой день летом должен быть 14-16 часов, зимой 10-12.
• не кормить пищей животного происхождения (яйцо, творог).
• не давать пророщенное зерно чаще 1-2 раз в неделю (богато витамином Е).
• не ставить домик и убирать все предметы, которые самка может принять за домик (или вход в домик).

Если самка снесла яйцо или подозрительно себя ведет (постоянно ищет гнездо, залазит в укромные уголки, усиленно все грызет, припухла область около клоаки, помет стал крупнее и реже, см. также: признаки беременности самки) необходимо предпринять следующие меры:

• забрать первое яйцо.
• обязательно сократить световой день до 6-8-10 часов (постепенно, на 15-20 минут каждый день).
• ликвидировать импровизированное гнездо или объект, который самка может принимать за него.
• временно давать только зерновой корм.
• не давать пророщенный зерно, зелень и корм животного происхождения (яйцо, творог).
• не давать комплексных витаминов, в состав которых входит витамин Е.
• по-возможности понизить температуру в помещении на несколько градусов.
• предоставить птице больше возможностей для движения и игр.

Если самка продолжает нестись или к моменту обнаружения кладки уже было более одного яйца:

• самке необходимо предоставить домик и дать ей возможность отложить все яйца и отсидеть на них дней 18 (или столько сколько обычно длиться кладка для попугаев данного вида. 18 - для волнистых). Ни в коем случае нельзя забирать и выкидывать по одному яйцу, иначе самка может нестись до бесконечности, пытаясь пополнить кладку.
• если Вы не готовы к потомству, яйца необходимо стерилизовать (прокипятить). Делать это необходимо в первый же день, пока в яйце не начал развиваться зародыш. Если самка живет без самца, то в этом необходимости нет.
• Во время несения яиц самке необходимо полноценное питание и дополнительный источник кальция (минеральная подкормка, сепия, минеральный камень а так же корм богатый кальцием).
• После того как самка отсидела на яйцах положенный срок домик со всеми яйцами следует разом убрать и придерживаться вышеописанных правил, чтобы самка не пошла на повторную кладку.

Если Вы хотите птенчиков. Помните:

• Нельзя допускать к разведению слишком молодых или старых птиц. Идеальные возраст от года и до пяти лет.
• Нельзя допускать к разведению больных птиц или ослабленных после болезни.
• Нельзя допускать к разведению птиц находящихся в родстве.
• Нельзя допускать более двух кладок в год.
• Изучите предварительно досконально, все вопросы связанные с разведением.
• Знайте, что при разведении возможен целый ряд проблем: самка не может снести яичко, самка или самец становятся агрессивным по отношению друг другу или птенцам, родители бросают птенцов, бьют яйца/птенцов, птенцы рождаются больными, слабыми, инвалидами и т.д. Готовы ли Вы к этому? Знаете ли Вы как быстро и правильно среагировать в таких случаях?

 

Автор ols

1.Перед тем как снести яйцо у самки увеличивается количество помёта:



2. Область клоаки(попки) увеличивается:



3. Хвост самки двигается в ритм её дыханию вверх и вниз(похоже на поклёвку на зимнюю удочку)

4. Растёт пузико. Оно может быть и едва заметным. Часто самка расчёсывает его лапкой, пёрышек на пузике может немного поубавится



5. Поведение самки меняется. Она может больше дремать, но остаётся активной, иногда немного неуклюжа. Не откажется лишний раз что-нибудь сгрызть, например обои, какие-нибудь коробки или даже вашу сумку на полке. Усиленно грызёт минеральный камень или сепию.

6. Если у самочки нет домика, то она озабочена поиском гнезда, обращая внимание на всё что ей бы его напоминало (кормушки, игрушки, полки в шкафу и т.д.)

 

Календарь, с помощью которого Вы легко определите приблизительный день вылупления птенчика из яйца


Отметьте на нем день появления яйца и посмотрите на дату, расположенную под этой датой. Это и есть день, когда примерно должен вылупиться птенец Для первых яиц надо ориентироваться на дату начала насиживания.

Например: дата появления яйца: 19 сентября.
Дата появления птенца: 7 октября.

Календарь для невисокосного года

Январь	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Январь / Февраль	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Февраль	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Февраль / Март	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Март	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Апрель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Апрель / Май	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
Май	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Май / Июнь	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Июнь	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Июль	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Июль /Август	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Август	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Август /Сентябрь	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сентябрь	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Октябрь	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Октябрь	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
Ноябрь	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ноябрь / Декабрь	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
Декабрь	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Январь	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Январь	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Календарь для високосного года

Январь	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Январь / Февраль	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Февраль	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Февраль / Март	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Март	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Апрель	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Апрель / Май	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
Май	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Май / Июнь	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Июнь	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Июль	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Июль /Август	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Август	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Август /Сентябрь	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
Сентябрь	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Октябрь	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Октябрь	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
Ноябрь	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ноябрь / Декабрь	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Декабрь	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Январь	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Скачать Календарь Вы можете здесь :
Календарь подсчета дня вылупления.doc


Идея календаря взята с сайта:
http://didiermervilde.bestofbreeds.net/ ... lendar.htm



(фото The_sky_of_june)


(фото TaniaOK)

 

Видео выкармливания птенцов волнистых попугаев в первые дни


Кормление новорожденного

phpBB [video]

phpBB [video]

phpBB [video]

Кормление с ложечки птенца в возрасте нескольких дней и старше

phpBB [video]

Кормление с ложечки - самый удобный и безопасный способ кормления. Но иногда бывает, что накормить с ложечки птенца невозможно (в примере следующего видео у птенца быстро образовывался воздух в зобе, с ложечки кормить было проблематично). В этом случае выручает зонд. Но этот способ стоит пробовать только в самом крайнем случае, когда категорически не получается накормить ни из шприца, ни с руки, ни с ложечки.

"Взрослый" (4 см) и "детский" (2 см) зонды:




Кормление из зонда птенца (в возрасте от 6 дней и старше)

phpBB [video]

 

С разрешения kaffa публикую ее материал


Храним яйца правильно!

Большинство из нас сохраняют часть неоплодотворенных яиц для дальнейшего использования в качестве муляжей, подмены и т.п.
Чтоб они сохранялись долгое время в "рабочем" состоянии их нужно поместить в заранее приготовленную дышащую коробочку с опилками, которые пролежал там не менее недели. За это время они впитывает из окружающей среды достаточно влажности и не будут тянуть их из яйца. Яйцо перемещаем острым концом вниз, чтоб при хранении не сместилась воздушная камера и не нарушилась балансировка яйца, ведь самка должна его катать, как обычное свежее яичко. Максимальный срок до которого у меня доживали в приемлемом состоянии "пустышки" - 2 месяца.
Нельзя хранить треснувшие яйца или яйца с вмятиной, т.к. нехорошая флора может размножаться и, проникнув сквозь микропоры в здоровые яички, заразить их.
Удобнее всего хранить в бумажной коробочке, можно в ячейках от перепелиных яиц.

Оплодотворенные яйца так же можно хранить, но сроком не более 14 дней, обязательно в правильном положении и они должны извлекаться из-под самочки в течении 6-10 часов после снесения. При подкладывании таких яиц в дальнейшем самке, предварительно их надо прогреть в руках, аккуратно повышая его температуру, чтоб не получить в будущем проблем в связи с перепадами температуры и влажности. То же касается и помещения таких яичек в инкубатор.